□钟琼珍

友人捎来礼物，一圈冬瓜，四枚咸鸭蛋。

我很是喜欢这种礼物，并不仅仅因为它烟火气十足，更喜里头藏着的那份惦念，它在替它主人告诉我：我想你了，想和你在餐桌上分享一样的东西，让我们在一日三餐里彼此思念。这些本来不多的东西匀着吃，正是我最喜欢的方式。

猴急猴急地，中午就把两枚咸鸭蛋蒸上了，没有煮其他荤菜，就是想好好地感受它的味道。先生看着这“菜”，很是不高兴，嘟囔着说，现在市面哪有好鸭蛋，况且又是大批量工业化出来的，能好吃到哪里去。我没吱声，心里却也不抱太大希望，端上餐桌，龇着牙把烫手的蛋壳剥去小半，便捡起筷子一戳，“噗”的一声，还未回过神来，一道红油溅在桌上。嗨嗨，真是红油呢！细细品来，蛋白柔嫩，蛋黄香糯，咸淡适中。咂嘴中，感觉有似曾相识的场景，嗯，在汪老先生的高邮咸鸭蛋里，就是这个味！那一汪红油，曾经攫住了多少人的心，引得多少在深夜读书的人舌尖发紧，喉头咕隆作响。

这甚得人心的咸鸭蛋，不仅仅是好吃，吃的更是一种悠长的情怀。在我密密匝匝的人生回忆网里，总有那么几串网眼，是留给咸鸭蛋的。

老家的咸鸭蛋，叫“灰卵”。小的时候，逢年过节，亲戚串门走动，提篮里装的手信几乎一律是蛋，鸡蛋鸭蛋都有。这家几枚，那家几枚，都是双数，有两枚，也有四枚，鲜少有六枚。想想也是，家里鸡鸭不多，亲戚倒是不少，想大方也大方不来呀。逢年的时候，每家的蛋不知从何处来，也不知最终往何处去，你的亲戚，他的亲戚，亲戚的亲戚……蛋在人们的手心里递来递去，有个打趣的说法，年过完了，蛋里的鸡或鸭也孵出来了……过节的时候倒是不同，因我们村的节是农历九月十六，与其他周边村的过节时间差了一大截，亲戚们做客送来的蛋便无处可去了。忙完一天的妈妈，把一应过节用具收拾好，便一边捶着发酸的老腰，一边把鸭蛋从蛋群中捡拾出来，洗净、晾干，用铅笔在蛋上写上数字（批次），入灰卵瓮。话说这灰卵瓮也有讲究，秋冬时节，用黄豆苗和山上的一种野树杈烧成灰，用筛子滤净，兑着凉开水和盐入瓮，瓮质量好的话，一次可以用好几年。新的一批蛋入瓮，妈妈会把资格比较老的那几个蛋取出来，蒸熟了做菜。当你以为这就实现“灰卵自由”的时候，那就大错特错了。在那个年代，考的是哪个家庭主妇更会过日子。妈妈把蒸熟的灰卵敲开一个小口，用筷子夹出里面红的白的“肉”，每个饭碗里放上一小块，末了，会把沾满红油的筷子放在嘴里嘬上一口。你当然不会奢望有第二小块放上来，因为一个灰卵一般是要全家人吃上一天的。甚至这种情形也不是常有，每逢换季“过菜荒”的时候有，每次敲开后，那椭圆的蛋壳里到底还剩下多少蛋，完全是由妈妈掌控的。

或许是“得不到的总是最好的”吧，从小到大，在自己的家里，我和妹妹从来没有爽快地吃过一次咸鸭蛋，但是那股咸香，却织在记忆的网格里，时而蹿进梦里，时而传递到舌尖，从未失去。后来每年中秋随着先生回雁洋老家祭拜祖先，因为赶时间，清晨已经到家，婶婶不由你说吃没吃早餐，总是拉着上饭桌，每人发一个咸鸭蛋，就着白粥喝上两碗。咸鸭蛋的进食量，在几十年里已已深深地固化在我的思维，一餐一人一个咸鸭蛋，这是何等的奢侈！记得当时不管怎么吃，我都没法把它完成，只好请先生帮我这个忙。

后来就甚少吃咸鸭蛋，直至疫情期间，儿子在视频里学会了各种美食制作，其中一个就是咸鸭蛋，大概是加上八角桂皮香叶等香料，用盐水煮开晾凉后浸泡，待时间到了取出，儿子把它当作礼物送给他的小伙伴们。虽然这已经不是我儿时的那个“灰卵”了，我仍暗自称奇，记忆中儿子鲜少接触咸鸭蛋，却对它也有这情怀，莫非是这咸鸭蛋已经深深地刻进基因里？

话说友人捎来这红油飞溅的咸鸭蛋，让我惊喜万分，想着不会是汪老先生故居那儿飞过来的？于是细细看看独立包装上的产地，俨然写着“梅州五华”。

原来幸福就在身边。

其实幸福一直都在身边。