□陈昆

如今，古城游览颇为红火。我把古城大致分为两种类型：一种原住民已基本搬走，“驻城”的是以旅游为业的一群人且大部分是外地人；第二种情况是原住民生产生活依旧在城里。喀什古城就属于这一类，称之为“活着的古城”庶几可通吧。

古城开发旅游业的同时，最大限度保持了原住民的生活方式。主街的铺面为游客服务，往里一些的街巷很多当地人依然生活在这里。

我在主街闲逛，买了块牛肉饼，肉饼皮薄肉厚，一口下去，酥酥的面饼皮碎了一嘴，混和着牛肉的鲜香在唇齿间碰撞。

边吃边走，顺着一个线条曼丽的拱门慢慢踱入了古城深处的巷子。

古城民居民族特色鲜明，而且家家墙根底下都种着几盆绿植，墙上还挂着爬藤、葫芦。户户大门颜色各异——赭红、青黛、橘黄、天蓝……伊斯兰建筑特色的几何图案也绝少雷同。有的墙面外层红泥脱落，露出内夹的墙砖和草秆，有的墙面满是稚气的涂鸦。几个孩子在巷子里疯跑，偶一抬头，一群鸽子在头顶盘旋，一位少年站在屋顶转圈挥舞着一根长棍，梢头挂着块红色布条……这满满的生活气息，住在“石屎森林”的我，已经很久没有感受过了！

小巷深处，供街坊邻里闲坐聊天的石砌圆桌和长凳，不仅造型可爱，石凳上面竟然还铺着色彩斑斓的手工坐垫。

一户人家二楼的窗台伸出墙外，小小的，只够摆放两三盆花，但做工却绝不敷衍，栏杆雕刻精美，配着红花、爬藤，不由让人联想：美丽的姑娘就在窗边花影下梳头吧。

墙上的电表套着精致的木质外壳，像个漂亮的鸟舍。我想，那绝不仅仅是出于实用。电表本身就带有防止日晒雨淋的铁质外壳，可冷冰冰的金属外壳极为扎眼，木质外壳一套上，电表立刻与周围的景物融为一体，举重若轻化解了局部和整体的不协调。

古城的讲究，甚至渗透到脚下：不同拼接方向的地砖，分别表示这条路是贯通的或死胡同。

这就是喀什古城——可以残旧，但不可以丑陋；可以局促，却不能没有情趣。古城的一砖一瓦，一桌一凳，每一个角落都充满着对生活的热爱，对美的追求。

走着走着，远处传来“致爱丽丝”的悠扬钢琴曲，声音越来越近，竟是上门收垃圾的三轮车。我笑了，在别处只听过刺耳的铃声。

踱到磨坊巷，一个大叔主动向我伸出手来，双手相握时，耳轮中听闻一声热情的“你好”。我不止一次见到当地人见面时男子互相握手，女子行贴面礼，仪式感满满。没想到，对我这个陌生人，大叔竟主动问候。

一个小贩正在家门口做着出摊前的准备，一旁的母亲轻声交代着什么。我买了一份土豆粉，问起碗里五颜六色的是什么，他耐心地给我解释。我夸粉好吃，他很高兴，怕我不够又添了一勺。母亲可能听不太懂我的话，但是一直微笑地看着我们俩。我吃完粉，他推着车出摊了，母亲站在门口目送，直到儿子转过街角才回屋。儿子无论多大年纪，在母亲眼里都是孩子。

无论大叔还是小贩母子，都让我感受到某种曾经熟悉又陌生许久的温情。

坐在街角的凳子上小憩，只见巷口的墙上镌刻着先贤的话语：“倘若你自己想受人尊敬，你就必须先尊重他人。”或许先贤的教诲就是维系这种温情的密码吧。

游览喀什古城，如果走马观花，一天时间可以满足你的网红点打卡。但若想感受真正的“喀什味道”，非得将身与心浸润其中，那是多久都不嫌长的。